Tōkyō war schon immer eine Stadt in Bewegung, und heutzutage vollziehen sich die Veränderungen schneller denn je. Aber selbst zwischen all den hoch aufragenden Neubauten kann man manchmal ein Überbleibsel der Vergangenheit entdecken: einen niedrigen Häuserblock mit Bars, die in baufälligen Gebäuden untergebracht sind, die schon längst bessere Tage gesehen haben. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind über ein yokochō gestolpert. Diese engen Enklaven von Fußgängerzonen, in denen sich Trinkhallen, billige Kneipen und kleine Restaurants aneinanderreihen, gehören zu den klassischen Vergnügungen der Stadt.
Die meisten der ursprünglichen yokochō in Tōkyō stammen aus den Tagen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie liegen dicht beieinander, so als ob man sich in der Zahl sicher sein wollte, und haben meist bis spät in die Nacht geöffnet. Sie bedienen nicht nur die Säufer, sondern auch diejenigen, die auf der Suche nach billigen Spießen mit gegrilltem Hühnchen, einer schnellen Schüssel Nudeln oder einem letzten Drink vor dem letzten Zug sind.
Die einzelnen Lokale reichen von billig und fröhlich bis (gelegentlich) dunkel und schmuddelig und bieten wahrscheinlich nicht viel mehr als einen Tresen mit Blick auf den kompakten, offenen Arbeitsbereich des Inhabers. Ziehen Sie einfach die Tür auf (oder schieben Sie sie auf), vergewissern Sie sich, dass Sie genug Platz haben, um zu sitzen oder zu stehen, und quetschen Sie sich dann hinein.
„Diese glorifizierten Food-Courts bieten eine Dosis zwanglosen, unprätentiösen Genuss“
Es sind vielleicht nicht die Speisen und Getränke, die Sie anlocken: Die Qualität ist selten besser als passabel, obwohl es bemerkenswerte Ausnahmen von dieser Regel gibt. Der Grund für Ihren Besuch ist, dass Sie die Gesellschaft und die Gespräche genießen wollen. Und dann geht man weiter, vielleicht nach Hause – oder, was wahrscheinlicher ist, um an ein paar anderen Lokalen in der Nähe vorbeizukommen.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde das yokochō-Erlebnis als ungesund, veraltet und uncool verschrien. Aber wie es in Tōkyō so ist, ist alt immer auch neu: Heutzutage ist diese Idee wieder in Mode. Angetrieben von einer gehörigen Portion Nostalgie und der Sehnsucht nach einem bodenständigen sozialen Miteinander (vor allem seit der Pandemie) wird das Konzept sogar in die Entwürfe für neue Gebäude einbezogen. Anstatt eigenständige Gassen nachzubauen – das würde zu viel wertvollen Grund und Boden verschlingen – werden sie in Kellern oder in den oberen Etagen von Bürogebäuden untergebracht. Diese „Neo-yokochō“ genannten verherrlichten Food Courts bieten eine Dosis zwanglosen, unprätentiösen Genuss, der besonders in gehobenen Stadtteilen willkommen ist.
„Eine Mischung aus altmodisch und neu“
So sehr ich das raue Ambiente, die verblassende Patina und die zufälligen Begegnungen in den ursprünglichen yokochō schätze – sie haben mein Studienleben in Tōkyō entscheidend geprägt -, so sehr kann man auch die modernen Versionen loben. Nicht zuletzt, weil man von einer Bar zur nächsten spazieren kann, ohne einen Mantel oder Regenschirm zu brauchen.
Hier sind ein halbes Dutzend meiner Lieblingsbars, eine Mischung aus altmodisch und neu. Erwarten Sie nicht, dass jede Bar einladend ist; einige sind vielleicht nur für Stammgäste zugänglich. Versuchen Sie einfach Ihr Glück und seien Sie bereit, so viele Worte Japanisch zu sprechen, wie Sie aufbringen können. Und denken Sie in den älteren yokochō daran, Bargeld mitzunehmen: Sie werden in eine Zeit zurückversetzt, als es noch keine Kreditkarten und Cashless Payments gab.
Nonbei Yokochō (Shibuya)
Wer diese enge Enklave mit ihren zwei Gassen zum ersten Mal betritt, fühlt sich um ein halbes Jahrhundert zurückversetzt. Nur wenige Schritte vom Trubel der weltberühmten Shibuya-Kreuzung entfernt und direkt neben den vielbefahrenen JR-Bahngleisen gelegen, scheint es kaum vorstellbar, dass diese verbeulten Strukturen der alten Schule nicht nur überlebt haben, sondern auch noch florieren.
Viele der altgedienten Theken in der inneren Gasse bieten Essen an und sind heutzutage so beliebt, dass es sich kaum lohnt, den Kopf hereinzustecken und zu fragen. Aber die zwangloseren Stehbars in der Nähe der Bahngleise haben in der Regel etwas Spielraum, um sich hineinzuquetschen. Und für ein richtiges Erlebnis mit Sake und Knabbereien sollten Sie Ihr Glück im Enoki II versuchen, das sich am nächsten zum Bahnhof befindet.
Omoide Yokochō (Shinjuku)
Der offizielle Name über den Eingängen dieses heruntergekommenen Blocks an der nordöstlichen Ecke des Bahnhofs Shinjuku bedeutet so etwas wie „Memory Lane“. Aber bis vor kurzem wurde er allgemein als Shonben Yokochō („Piss Alley“) bezeichnet, so stark war sein stinkender Ruf. Es gibt zwar immer noch ein paar unappetitliche Ecken, aber die meisten der etwa 50 kleinen Läden sind jetzt gut gesäubert und mit Schildern in englischer Sprache versehen, um die neugierigen westlichen und asiatischen Touristen anzulocken, die hier vorbeikommen.
Die Blade-Runner-Atmosphäre ist stark, vor allem, wenn Sie in einer regnerischen Nacht kommen. Gehen Sie hinein und bestellen Sie ein Bier im Kabuto, das sich in der Mitte der Gasse befindet. Es steht dort seit 1948 und sieht, wenn man die Fettschicht und die Patina betrachtet, auch so aus. Die Begrüßung mag schroff sein, aber man wird wahrscheinlich eingelassen, wenn man die Hausregeln verstanden hat: keine Kinder, Bezahlung im Voraus in bar, und man muss Speisen bestellen – Aal vom Holzkohlegrill, aufgespießt und in einem trüben Bottich mit Sojasoße übergossen, der vielleicht auch schon von Anfang an dabei war.
Golden Gai (Shinjuku)
Nur einen Katzensprung von den Kaufhäusern von Shinjuku und den gewagten Vergnügungen des Kabukichō-Viertels entfernt, bietet die Golden Gai einen Rückblick auf das letzte Jahrhundert, als es noch ein Knotenpunkt der Tōkyōter Subkultur war. Mit mehr als 280 winzigen Bars und Lokalen, die sich in einem Labyrinth aus niedrigen Gassen drängen, war es als Treffpunkt für Homosexuelle bekannt (lange vor dem nahe gelegenen und inzwischen legendären Nichōme-Viertel), aber auch als Treffpunkt für Künstler, Schriftsteller, Filmregisseure und Radikale an beiden Enden des politischen Spektrums.
Obwohl Golden Gai immer noch eine gewisse Nervosität ausstrahlt, hat sich sein Ruf weit über Japan hinaus verbreitet, und heutzutage sind viele Bars tolerant gegenüber Außenstehenden, sogar gegenüber westlichen Reisenden mit Jetlag auf der Suche nach einem Kick. Es gibt Bars für fast jeden Geschmack und jede Vorliebe. Denken Sie nur an die wichtigsten Regeln: Rauchen in den Gassen ist verboten (Brandgefahr), kein Krawallmachen und keine Videos oder Fotos von Menschen ohne ausdrückliche Erlaubnis. Und wenn Sie auf Ihrer Kneipentour hungrig werden, gehen Sie einfach zu Ramen Nagi, einem beliebten Nudelrestaurant, in dem eine Schüssel um 3 Uhr morgens zum Tōkyōter Stadtrecht geworden ist.
Ebisu Yokochō (Ebisu)
Vor 15 Jahren wurde die triste Einkaufspassage im Erdgeschoss eines Wohnblocks aus den 1970er Jahren in der Nähe des Ebisu-Bahnhofs renoviert und in eine belebte, nur abends geöffnete Gasse im Retro-Stil verwandelt. Unter dem Namen Ebisu Yokochō war es sofort ein Hit – und so ist es auch heute noch. Das Besondere ist die Vielfalt der einzelnen Lokale. Von Yakiniku und Hamayaki (gegrillte Meeresfrüchte) bis hin zu Oden, Kushiage und Okonomiyaki besitzt jeder der 19 Läden sein eigenes Genre und Aussehen. Allen gemeinsam ist, dass sie erschwinglich, schnörkellos und leicht zugänglich sind – und das alles unter demselben überschwänglichen Dach.
Ein wichtiges Indiz für den Zeitgeist im Ebisu Yokochō war 2015, als der zeitgenössische Künstler Murakami Takashi das gesamte Gebäude für eine epische Afterparty anlässlich der Eröffnung seiner wegweisenden Ausstellung im Mori Art Museum in Roppongi übernahm. Der Erfolg von Ebisu Yokochō hat nicht nur eine abgelegene Ecke von Tōkyō gestärkt, sondern auch als Vorbild für andere ähnliche Projekte in der ganzen Stadt gedient.
http://ebisu-yokocho.com/top.html
Chaos Kitchen (Shibuya Parco)
Die Wiedergeburt des luxuriösen Parco-Einkaufszentrums in Shibuya Ende 2019 wurde mit großem Trara begrüßt. Und ein Großteil des Beifalls galt dem, was sich unter dem Erdgeschoss befindet. Statt der üblichen Reihe einzelner Lokale besteht das gesamte Untergeschoss aus einer einzigen, miteinander verbundenen Einheit – eine helle, glitzernde, moderne Interpretation des yokochō-Ethos.
Nicht, dass Parco es als etwas so Prosaisches bezeichnen würde. Für sie heißt es Chaos Kitchen, ein Name, der die willkürliche Anordnung und die Inneneinrichtung mit ihren Neonröhren und reflektierenden Oberflächen beschreiben soll. Aber die Idee dahinter ist dieselbe: eine bunte Mischung aus Stehbier- und Sake-Bars und umfangreicheren Speiselokalen. Es gibt einen allseits beliebten Rindergrill, eine Reihe von Nudel-, Burger- und Sushi-Lokalen mit Fließband und sogar eine abgedunkelte Kammer an einer Wand, in der die Speisekarte alle Arten von Käfern und Wildtieren enthält. Genau wie man es von Tōkyōs erstem „Neo-yokochō“ erwarten kann.
https://shibuya.parco.jp/page/foods/chaos_kitchen/
Toranomon Yokochō (Toranomon Business Tower)
Vor nicht allzu vielen Jahren hätte die bloße Erwähnung eines Gourmet-yokochō ein Gelächter hervorgerufen, weil es ein Widerspruch in sich war. Das Toranomon Yokochō zeigt, dass diese Idee nicht nur möglich ist, sondern auch sehr erfolgreich sein kann.
Die mehr als 20 Restaurants und Bars, die im dritten Stock des schicken Toranomon Hills Business Tower untergebracht sind, werden von einigen der renommiertesten Gastonomen in Tōkyō betrieben. Sobald Sie unter der riesigen weißen Laterne am Eingang hindurchgegangen sind, finden Sie eine ausgezeichnete Küche vor, darunter eine Filiale des spanischen Restaurants Zurriola (zwei Michelin-Sterne), das Tapas und gebratene Plancha-Gerichte serviert; Yakitori im Bird Land (auch in Ginza zu finden; ein Stern); französische Meeresfrüchte-Bistro-Küche im Ata (Ebisu); und Ryūkyū-Chinesische Küche im legendären Tama (Shibuya). Und natürlich gibt es keinen Mangel an Bars, die dazu passen.
https://www.toranomonhills.com/toranomonyokocho/
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Kotora Komichi (Toranomon)
Diese fröhliche, moderne yokochō, die Anfang 2021 eröffnet wurde, entstand von Grund auf in einem Keller, der sich direkt neben dem gehobenen Toranomon Yokochō befindet. Der Kontrast könnte nicht größer sein: Das Dutzend Lokale hier hält sich an die traditionellen yokochō-Werte. Die Speisen sind meist traditionell, ebenso wie die farbenfrohe Inneneinrichtung.
Azuma-koji (Ōimachi)
Ōimachi, südlich von Shinagawa, ist eine Gegend, in der die Nachkriegsgeschichte noch spürbar ist. Wenn man den JR-Bahnhof verlässt und den Azuma-koji betritt, stellt man fest, dass sich im Japan der Shōwa-Ära (vor 1990) nur wenig verändert hat. In dieser klassischen Seitenstraße, die sich von einem Ende zum anderen über 100 Meter erstreckt, gibt es jede Menge preiswerte und hochwertige Restaurants aller Art.
https://ooimachi.jp/shop/shoplist/malls/higashi/
Nomiya Yokochō (Kitasenju)
Am nordöstlichen Stadtrand von Tōkyō geht es viel bodenständiger zu, und nirgendwo anders als in dieser lebhaften Straße vor dem Bahnhof Kitasenju. Gesäumt von billigen Restaurants, Izakaya-Tavernen und altmodischen Sake-Bars, ist dies das yokochō-Territorium der nächsten Stufe. Seien Sie gewarnt: Englische Speisekarten sind hier rar gesät.
Harmonica Yokochō (Kichijōji)
Wie das gesamte Kichijōji-Viertel hat sich auch die Gegend um die Harmonica Yokochō gewandelt – vor allem seit den Tagen des Schwarzmarkthandels. Im Gegensatz zu den meisten Enklaven des Tōkyōter Nachtlebens ist dieses yokochō auch tagsüber sehr lebendig. Aber wenn die Dunkelheit hereinbricht, findet man im Gassenlabyrinth viele kleine Bars und Lokale, von denen viele bis tief in die Nacht geöffnet haben.
https://musashino-kanko.com/area/kichijouji/harmonica_street/
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch bei All About Japan veröffentlicht und von JAPANDIGEST übersetzt und nachbearbeitet.
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