Es gibt schlechtere Arten den Tag zu beginnen. Jeden Morgen, von unserem Zuhause an der Küste der Miura-Halbinsel, eine Stunde südlich von Tōkyō, begrüßt uns der Anblick von zwei aktiven Vulkanen. Im Westen, etwa 70 Kilometer entfernt über die weite Fläche der Sagami-Bucht hinweg, erhebt sich der Berg Fuji. Das Erscheinungsbild seines ikonischen Kegels verändert sich je nach Wetter, Jahreszeit – ja sogar je nach Tageszeit.
Südlich davon, 55 Kilometer entfernt am gegenüberliegenden Rand des Horizonts, liegt die Insel Ōshima, die erste der sieben Izu-Inseln, die von Tōkyō verwaltet werden. Das herausragende Merkmal der Insel ist der Vulkan Mihara, der zuletzt 1986 ausbrach, was zur Evakuierung Hunderter Bewohner führte und eine riesige Aschewolke in den Himmel schleuderte – ein Teil davon trieb bis in das Fischerdorf, in dem wir leben.
Zwar kann Ōshimas gedrungene Silhouette kaum mit der perfekten Form des Fuji konkurrieren, doch ihre ständige Präsenz veranlasste uns schließlich dazu, einen Besuch bei unserem „zweiten Vulkan“ zu planen. Am meisten reizte uns die Möglichkeit, selbst im Winter durch die Caldera zu wandern – und das ohne die Menschenmassen, die sich an den Hängen des Fuji drängen. Ein weiterer Vorteil: Die Insel ist mit einem Schnellboot der Tokai Kisen-Fähren in nur einer Stunde vom nahegelegenen Hafen Kurihama aus erreichbar. (Von zentralem Tōkyō aus dauert die Anreise zwei Stunden.)
Als wir am Hafen von Okata ankamen – einem der beiden Fährterminals der Insel – war es noch immer früher Vormittag an einem ruhigen, sonnigen Wintertag. Über tausend Jahre lang, bis 1766, wurde die Insel als Verbannungsort genutzt. Zu den Verbannten gehörten Verwandte gestürzter Kriegsherren, Mitglieder der kaiserlichen Familie, Christen, aufrührerische Samurai – sogar einige der 47 Rōnin, die 1703 berühmt den Tod ihres Herrn rächten und anschließend zum rituellen Selbstmord gezwungen wurden.
Die Menschenmenge, die an unserem Besuchstag von Bord ging, war deutlich fröhlicher: eine Mischung aus Touristen, Einheimischen und Geschäftsreisenden, die in ein modernes Terminal strömten, das Souvenirläden und ein kleines Restaurant beherbergt. Wir ließen Sushi und Currygerichte links liegen und schnappten uns ein paar Onigiri-Reisbällchen, bevor wir zum Bus sprinteten.
Wandern in den Fußspuren der Ankō-san
Dreißig Minuten später kamen wir am Aussichtspunkt des Berges Mihara an, dem Startpunkt des Gipfelwegs. Wir passierten das Teehäuschen Utanochaya, das letzte Überbleibsel einer Teehäuserkultur, die viele Jahre lang, insbesondere in der frühen Shōwa-Zeit (1926–1989), florierte. Damals säumten etwa zehn Teehäuser den Weg vom Hafen hinauf, in denen die Damen, bekannt als ankō, die Besucher mit Gesang und Tanz unterhielten – dazu bot sich ein Blick auf den Vulkan. Die ankō trugen außerdem Waren auf dem Kopf, während sie den Pfad auf- und abstiegen, und verkauften den Besuchern Wanderstöcke und Sandalen, Kamelienöl, Mandarinen und anderes Obst. Einem Einheimischen zufolge war das Besteigen des Berges Mihara so beliebt, dass sich die Wandererschlange vom Kai bis zum Gipfel erstreckte – sogar Kamele und Esel wurden importiert, um dem Ganzen einen exotischen Flair zu verleihen.
Diese berauschenden Zeiten sind längst vorbei. Am Tag unserer Wanderung waren nur wenige Besucher unterwegs, und wir hatten den Großteil des Weges für uns allein. Vom Aussichtspunkt führen zwei Routen zum Gipfel: eine asphaltierte Straße und ein Pfad durch die Lavafelder. Beide sind stellenweise steil, aber nicht zu anstrengend. Wir wählten den unbefestigten Weg, der sich über feinen Lavasand, grasbewachsene Flächen, kiesige Stellen und zerklüftete Abschnitte mit scharfkantigen Felsen schlängelt. Oben angekommen bietet ein 2,5 Kilometer langer unbefestigter Rundweg um die Caldera des Vulkans atemberaubende Ausblicke – nicht nur in den Krater, sondern auch grandiose Panoramen in alle Richtungen: den Berg Fuji im Norden, die beiden Halbinseln Izu und Chiba im Westen bzw. Osten sowie den perfekt spitz zulaufenden Kegel von Toshima und die anderen Izu-Inseln im Südwesten.
Gojinka: Das heilige Feuer im Herzen von Ōshima
Wir machten eine Pause und aßen Onigiri aus dem Hafenladen, dann gingen wir durch die Torii-Tore, um den Mihara-Schrein zu besuchen, der die Eruption von 1986 auf wundersame Weise überstanden hat. Ein Grat aus erstarrter Lava direkt oberhalb des Schreins teilte den ankommenden Lavastrom, leitete ihn um das Gebäude herum, bevor er weiter unten am Hang wieder zusammenfloss. Als wir den Kraterrand weiter umrundeten, sahen wir weitere Zeichen dafür, dass es sich hier noch immer um einen aktiven Vulkan handelt: Große Dampfwolken stiegen aus Spalten im Boden auf, zogen über uns hinweg und lösten sich im Wind auf.
Es gibt eine Zeile aus einem berühmten Volksliebeslied: „Ich wurde vom heiligen Feuer Ōshimas erzogen, Rauch steigt für immer in meinem Herzen empor.“ Das „heilige Feuer“ – gojinka – ist der Name, den die Menschen auf Ōshima ihrem Berg geben. Ich fragte mich, wie es wohl sein muss, im Schatten einer so verehrten und zugleich potenziell gefährlichen Kraft zu leben und das, was man als unheilvoll ansehen könnte, in ein romantisches Symbol zu verwandeln.
Wir entschieden uns, die vollständige Umrundung des Kraterrands auszulassen und stiegen stattdessen zum Miharayama Onsen hinab, einem Thermalhotel am Fuße des nördlichen Hangs. Der Weg führte uns über die treffend benannte Texas-Route, und sobald der Pfad flacher wurde, erinnerte die Landschaft tatsächlich an den Wilden Westen, mit zerklüfteten Felsvorsprüngen, die aus dem sandigen Lavaboden herausragen, und Flecken niedrigen Grases, die sich bis zum Horizont erstreckten. Leider begegneten wir weder Eseln noch Kamelen, aber wir fanden Markierungssteine, die Wanderern bei nebligem Wetter den Weg weisen. Nur wenige Kilometer vor dem Hotel führte der Pfad in einen dichten Wald aus niedrig wachsenden Japanischen Stechpalmen, durchsetzt mit Kirschbäumen, die im Frühling Farbe in diese gedämpfte Landschaft bringen.
Panoramen der Thermalquellen und Köstlichkeiten aus Ōshima
Vom Hotel aus fuhren wir mit dem Bus zurück zum Hafen von Okata und weiter nach Motomachi, der größeren Hafenstadt der Insel. Nach dem Einchecken in unser Gästehaus machten wir einen kurzen Spaziergang zum Hama-no-yu, einem öffentlichen Freiluft-Thermalbad über dem Hafenbereich. Das große Becken ist gemischt genutzt, daher sind Badeanzüge Pflicht. Für 300 ¥ ist es ein mehr als angemessener Luxus. Wir schlossen uns einigen Einheimischen an und versanken bis zum Hals im heißen Wasser, während die Sonne tief am Himmel stand und ein schimmerndes goldenes Band über das Meer spannte.
Frisch erholt fanden wir uns am Tresen von Uminosachi wieder, wo wir beobachteten, wie Koch Takayoshi Ishizawa frische Fischfilets aus dem Kühlfach vor uns auswählte, bevor er mit seinem Sashimi-Messer zu Werke ging. Es gab Maguro, Makrele und Akagai-Muscheln, doch wir folgten seinem Vorschlag und bestellten Sabi, einen fettreichen, weißfleischigen Tiefseefisch, der eine lokale Spezialität ist. Er wurde Ōshima-typisch serviert, mit Aotōgarashi – einer aromatischen, tränenreizenden grünen Chili – statt der üblichen Wasabi-Beilage. Ishizawa eilte zwischen Theke und Küche hin und her, bediente ein volles Haus und erzählte Geschichten von seinen Jahren im Restaurant, dem Kampf, die jungen Menschen Ōshimas am Weggang zu hindern, und den kulinarischen Traditionen der Insel.
Unter den weiteren Gerichten, die Ishizawa zum lokalen Ōshima-Shōchū empfahl (serviert gemischt mit heißem Wasser und einer langsam auflösenden eingelegten Pflaume), war Ashitaba, sautiert mit Seetang. Ashitaba, „Blatt von morgen“, ist ein Kraut, das zur Behandlung verschiedener gesundheitlicher Beschwerden wie Bluthochdruck verwendet wird – zugleich ist es aber auch ein schmackhaftes Blatt, das auf vielen Ōshima-Speisekarten auftaucht, unter anderem auch in den Reisbällchen, die wir zum Mittagessen hatten. Wir beendeten die Mahlzeit mit gekühltem lokalem Mikan-Zitrus in Gelee.
(Während wir Glück hatten, diese beliebte Izakaya zu entdecken und einen Platz zu bekommen, sind Reservierungen empfohlen. Motomachi 4-10-3, Telefon: 04992-2-2942)
Warum auf einer Vulkaninsel bleiben, wenn man ihre Gaben nicht voll ausnutzt? Nach dem Abendessen hasteten wir zum Ailando Center, einem weiteren öffentlichen Thermalbad, bevor dieses schloss. Ich tauchte in den Jacuzzi ein, massierte müde Muskeln und tauschte Informationen darüber aus, was wir am nächsten Tag unternehmen könnten, mit einer lebhaften Gruppe aus Einheimischen und Besuchern. Was ich vergessen hatte zu erfragen, war das Wetter.
Wir hatten geplant, die Ringstraße der Insel mit dem Fahrrad zu umrunden, bevor unsere Fähre ablegte, aber wir wachten zu starkem Wind auf, der uns von dieser Idee abschreckte. Während wir das „Morning Set“ im wunderbar eigenwilligen Momomomo-Café verschlangen, erfuhren wir, dass unsere Hochgeschwindigkeitsfähre wegen hoher Wellen gestrichen worden war. Also änderten wir unsere Pläne, buchten ein früheres, größeres (und langsameres) konventionelles Schiff und mieteten ein Auto, um die Insel zu erkunden. Gerade rechtzeitig für eine kurze Runde hielten wir im kleinen Fischereihafen Habu an, um dort Sushi mit dem lokalen Fang zu essen.
Hafenunterhaltung: Die tanzenden Mädchen von Habu
Habu war auch der Heimathafen der reisenden Tänzerinnen in Kawabata Yasunaris Kurzgeschichte Das tanzende Mädchen von Izu. Die Protagonistin der Geschichte, die junge Tänzerin Tami, wurde von Gästen engagiert, um in örtlichen Gasthäusern wie dem Minatoya Ryokan aufzutreten, das heute ein Museum ist. Das Gebäude zeigt Alterserscheinungen, aber die traditionelle Architektur ist beeindruckend und zeugt von einer wohlhabenden Vergangenheit. Das Museum ist kostenlos zugänglich, der staubige Eingang ist unbesetzt, doch jemand hat sich die Mühe gemacht, die Räume mit lebensgroßen Puppen von Gästen, Musikern und Tänzern in verschiedenen Posen zu bevölkern. Das war anfangs erschreckend und ein wenig unheimlich, vor allem wegen der Leere der alten Herberge, als wir hindurchgingen. In einem Raum begann auf Knopfdruck ein animatronisches Trio von Frauen in Kimono zu spielen und zu tanzen – eine stille, nostalgische Pantomime. Ich warf einen Blick zurück durch das Fenster auf die im Hafen schaukelnden Fischerboote und stellte mir die Fischer der Shōwa-Zeit vor, wie sie hastig ihren Fang entluden und zum Gasthaus eilten, um dort eine Nacht mit sakegetränkter Unterhaltung zu verbringen, immer noch vom Meer duftend.
Wir schafften es gerade rechtzeitig zurück zum Hafen von Okata, um unseren Mietwagen abzugeben und noch schnell Snacks zu besorgen, bevor wir an Bord des großen Liners nach Tōkyō gingen. Das Schiff war makellos, und unsere Zweitklass-Sitze entsprachen der Business Class – gepolstert mit weichem „Leder“, gut gepolstert, mit herunterziehbaren Vorhängen, ausklappbaren Tischen und gepolsterten Fußstützen. Trotz der rauen See war die Fahrt ruhiger als mit einem Jet, und wir bemerkten nicht einmal, wie das Schiff den Kai verließ. Es gab saubere Duschen, ein lebhaftes Restaurant und Verkaufsautomaten, die alles von Tiefkühlgerichten bis zu alkoholischen Getränken anboten (zum Kauf musste ein japanischer Führerschein zur Altersbestätigung eingesteckt werden). Der Komfort war willkommen, denn die einst einstündige Fahrt zum Hafen in der Nähe unseres Zuhauses hatte sich in eine fünfstündige Kreuzfahrt ins Zentrum von Tōkyō verwandelt. Aber es fiel schwer, enttäuscht zu sein. Wir verbrachten die Zeit damit, die Schiffswellen und den Sonnenuntergang zu beobachten – wieder mit Fujis Silhouette in der Ferne.
Es war bereits dunkel, als wir ankamen, und die Gebäude der Skyline von Tōkyō leuchteten in einem Lichtermeer, deren Spiegelung in der Bucht unseren Anlauf auf den Liegeplatz am Takeshiba-Pier markierte. Wir stolperten vom Schiff und wurden schnell vom Gedränge zum nahegelegenen Bahnhof mitgerissen. Wir kamen spät nach Hause, aber voller Energie von unserer Zeit unterwegs. Ich richtete ein Fernglas auf Ōshima und konnte gerade noch die schwache Umriss der Insel und ihres Berges erkennen, zusammen mit ein paar flackernden Lichtern, wo der Hafen sein muss. Unser südlicher Vulkan scheint jetzt viel näher.
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch bei All About Japan veröffentlicht und von JAPANDIGEST übersetzt und nachbearbeitet.
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